Nya bilar rostar mer

9 april, 2016
Outlander

Tre år gammal Mitsubishi Outlander

Den norska konsumentbloggen Din side rapporterar om hur nya bilar nu börjat rosta mer än äldre. Orsaken är enligt den rostskyddsbehandlare de pratat med de plastsköldar som sitter under nyare bilar för att sänka luftmotståndet. Under plastsköldarna saknas ofta all form av rostskyddsbehandling, vilken fanns där oftare före plastsköldarnas tid.

Den saltlake som används både i Norge och Sverige gör det hela än värre. När vatten blandas med salt så sänks ytspänningen i vattnet, och det tränger in i minsta glipa och springa. Det gör alltså att saltvattnet kommer åt metall där rostskyddsmedel inte kommit åt, eller där ingen tänkt på eller kostat på, att rostskydda bilen. Underredet och hålrummen i balkarna under nyare bilar är numera högriskzoner, då många tillverkare, även Volvo, uppenbarligen, inte kostar på underredsbehandling innanför plastsköldarna. Saltvattnet tränger igenom och kan sedan ligga och fräta på den nakna grundfärgen, eller vad man nu har för ytskikt på metallen i underredet.

För att förebygga detta måste man alltså se till att ge bilen en komplett rostskyddsbehandling när man köpt bilen ny. Plastsköldarna skyddar bra mot stenskott som punkterar lacken och blir grogrund för rost, så det som måste till är närvaro av rostskyddsmedel som skyddar mot saltvattnet. Köper man en begagnad bil bör man inspektera med hjälp av optik, eller låta plocka av plastsköldarna, något som dock kan ta många timmar och bli dyrt. Att köpa begagnad bil har därmed blivit än mer lotteri än förut, och det är svårt att bilda sig en uppfattning om bilens skick på egen hand. Därmed borde rostskyddsdokumentation bli än mer värdefull på begagnatmarknaden.

XC60

Fem år gammal Volvo XC 60 under plastpanelerna

 

Annonser

Ack Volkswagen – del 2

12 maj, 2015

Bild: Motormännen

Så är det dags att ännu en gång lyfta fram ännu ett allvarligt kvalitetsproblem hos världens näst största biltillverkare; Volkswagen. I förra inlägget om VW lyfte jag fram koncernens problem med lacksläpp, samt tidigare problem med DSG-växellådan. Nu är det alltså dags igen, och det är Motormännen som varnar bilköpare för att VW inte tar ansvar för sina undermåliga kamkedjor, som tenderar att slitas ner eller sträckas ut och kugga över, varpå motorskador uppstår. I värsta fall kan hela motorn bli skrot och ägaren bli stående med en kostnad på uppåt 100 000 kronor! Den mest (men inte enda) berörda motorn är den mycket sålda 1,4-liters TSI-motorn, som återfinns bilar från Polo till Passat och Touran.

Motormännens sida framgår vilka kraven från VW är för att de skall ta reparationen som goodwill:

– Ett grundläggande krav är att man ska kunna styrka att man genomfört servicen inom rätt tid och på ett fackmannamässigt sätt, svarar Marcus Thomasfolk, presschef för Svenska Volkswagen-gruppen.

Jag misstänker att detta i klarspråk innebär att bilen skall har varit servad i rätt tid (så klart), samt hos VAG-koncernen, vilket innebär att kunder som servat bilen hos andra kedjor kan få problem. Men det är min subjektiva misstanke, inget annat.

Vi Bilägare uppmärksammade detta problem redan 2009, och har sedan återkommit till det och . Motormännens tekniska expert säger till Vi Bilägare:

– Det är mycket dåligt att en av världens största biltillverkare inte vill ta sitt ansvar för en dålig produkt. Volkswagen har känt till bristerna med konstruktionen av kamkedjan under flera år och de gör inget åt saken. Det gör oss mycket irriterade och därför ber vi våra medlemmar att noga överväga ett köp av modellen, säger Carl-Erik Stjernvall, teknisk expert på Motormännen.

VW hävdar dock att det inte är något problem/fel med konstruktionen (!). Jag undrar vad det är för toleranser och kvalitetstänk de egentligen har inom VAG-koncernen, när detta problem är så pass gammalt att 1) Vi Bilägare uppmärksammade det redan för 6 år sedan, och 2) så frekvent att Motormännen säger att ”det här är en av våra absolut vanligaste frågor.”.

Som ägare till VW-, Audi- och Skoda-bilar riskerar man alltså inte bara att drabbas av bensinmotorer som skär lite då och då, havererade DSG-växellådor och galv- och lacksläpp på nyare bilar, utan alltså även av undermåliga kamkedjor, som kan skada motorn allvarligt och leda till mycket dyra reparationer.

Förutom detta så tillkommer det jag nämnde kort i slutet av föregående inlägg om rostskydd och plastpaneler under bilar; VW:s gastankar på bl.a. Passat och Touran är av stål och rostar, och nyligen exploderade en sönderrostad tank på en gasstation i Linköping. Detta är livsfarligt! Tänk om en barnfamilj suttit i bilen?

explosion-jpg

Är det detta som är tysk kvalitet? Eller Vorsprung durch Technik?

I kommentarsfältet, under denna artikel kan du läsa om några VW-ägare och deras kvalitetsproblem, som är hårresande.

Min fråga är nu: Varför skall man, vetandes detta, köpa en Volkswagen, Audi eller Skoda överhuvudtaget?


Granskning av nyare bilars rostproblem

9 maj, 2015

 

Svt Plus har granskat ett problem med dagens nya bilar; De har ofta plastpaneler undertill, för att minska luftmotståndet. Dessa paneler kan ta 1-2 timmar att ta loss, och det görs därför inte, vare sig på verkstad eller bilbesiktning. Och innanför dessa icke tättslutande paneler samlas vägdamm, grus, salt och fukt, vilket skapar en korrosiv miljö mellan panel och underrede. I programmet visas hur en 8 år, till synes fin och rostfri Toyota Prius, blivit så rostangripen i underredet, att rostskyddsexperten säger att det är för sent att rostskydda bilen.

En bils utsida säger nästan ingenting om hur bra dess rostskydd är, eller om bilen angripits av rost. Rosten kommer oftast underifrån och inifrån hålrum och karossdelar. Därför är det viktigt att ta reda på det själv, vare sig man är ägare av en nyare bil med denna konstruktion, eller om man tänker köpa en sådan bil. Det kan bli en mycket dyr affär.

 

Programklipp: Plus om bilars rostskydd och rostskyddsgarantin

 

Rost under plastpanel

 
 

Nyligen exploderade (!) en VW Touran TSI EcoFuel, när bilens ena gastank fylldes med gas på påfyllningsstationen i Linköping. Orsak? Tanken hade rostat sönder av vägsalt och fukt, och problemet syntes inte, just p.g.a. att tankarna ”skyddas”/döljs av plastpaneler. VW har varit medvetna om risken, men just denna bil hade inte varit inne för plombering och senare byte av tankarna, och så gick det som det gjorde, när en tank, som enligt regelverket skall klara ett tryck på 260 bar (Det är 2 bar i ett bildäck) exploderade.

 

explosion-jpg


Kamremsbyte på Peugeot 106, 1,4

18 juni, 2014

Så har jag då utökat nivån på mitt kunnande i att byta kamrem, från Volvo 940, till Peugeot 106, där det är betydligt trängre i motorutrymmet. Det var dags att byta kamrem på min nyköpta smurfbil.

Img_0910

På PSA:s bilar (Peugeot och Citroën) används inte vanlig streck-/pilmarkering på vevaxel, kamaxel och kåpor/motorblock för att nollställa kamaxeldrev och vevaxeldrev. PSA använder hål i roterande del och hål i motorblocket för en exakt markering som inte kan nötas bort. Men det gäller att veta var de hålen finns. Kamaxelhålet är enkelt att hitta, men vevaxeln låses via motorns svänghjul, som sitter mellan motorn och växellådan. Det är mycket svårt att hitta för den som inte vet var det är. Jag hittade det inte och ristade egna markeringar i vevaxelskivan och motorblocket. Sen kom grannen och förstärkte markeringen i blocket så att den blev jättebred = jag visste inte exakt var min markering var. Kanske var det därför som jag fick remmen en kugge fel, kanske inte. Men motorn gick orent sen och var klen. Surt efter 6,5 timmars arbete i värmen!

Dagen efter gjorde jag om allting på 4,5 Rää hål med rörbit i och det stora varvtasgivarhålet (fel hål)timmar. Jag åkte till Peugeot här i Vänersborg och fick jättemycket hjälp med att hitta hålet till motorns svänghjul. Det visade sig att jag hade hittat ett hål, men det var hålet för varvtalsgivaren, och det är ett mycket större hål, vilket jag märkte, då det var väldigt mycket större än de 6 mm. som rätt hål är. Verkstadschefen kollade med ficklampa och spegel och hissade till slut upp bilen och då hittade han och en annan mekaniker rätt hål! Så svårt var det att hitta det! Tack Sebastian på Hanssonbil.se!

Hem och meka. Jag fick några bromsrör på Mekonomen som jag böjde till och kunde låsa svänghjulet med. Se bild snett ovan.

När jag fått vevaxeln i rätt läge såg jag att kamaxeln stod mycket fel. Så mycket hade jag inte fått den fel. Det bekräftades också när jag tittade på vevaxeln, som ju hade kvar mina första egna (och grannens) markeringar. Se på bilden nedan så fel vevaxeln stod innan vi tog av remmen första gången! Det är förre kamremsbytaren som inte vetat hur PSA konstruerat motorn för att nolla hjulen. Han hade gjort egna röda markeringar, som han sedan ändå inte följt. Trots denna grova felinställning har bilen gått ganska bra och jag har aldrig haft en tanke på att det skulle kunna vara felinställd vevaxel/kamaxel som var orsaken.

Img_0974

Nu är kamremmen 100% korrekt monterad, d.v.s vevaxel och kamaxel står i rätta lägen i förhållande till varandra. Och bilen går så jämt och fint och är dessutom piggare.

Här lägger jag ut mina instruktioner för hur man byter kamrem på PSA:s 1,4-litersmotor. Det är samma tillvägagångssätt på 1,1-litersmotorn, då det är samma motorblock, men bara mindre cylinderfoder i den. Givetvis gäller manualen också för Peugeot 206 med dessa motorer.


Fler hästkrafter i din gamla bil

30 januari, 2014

Har din gamla bil blivit lite tröttare med åren?

Motorprogrammet 5th gear har testat olika enkla sätt att få fler hästkrafter i motorn, när den blivit sliten och tröttare. Vissa åtgärder gav relativt mycket för pengarna, medan andra gav mindre. För att säkerställa resultaten mätte man motorstyrkan efter varje åtgärd 8 gånger i en dynamometer. Testobjektet var en VW Corrado -95 med 190 deklarerade hästkrafter som ny. Dessa var åtgärderna och effekthöjningen:

  • rengörande bränsletillsats (Redex)       6 hk
  • nytt luftfilter, oljefilter och olja             2 hk
  • nya tändstift och tändkablar                3 hk

Flest hästkrafter för pengarna gav Redexbränsletillsatsen, som rengjorde insprutningsmunstyckena och därmed förbättrade insprutningen. Den totala kostnaden var ca. 3000:-, varav bränsletillsatsen kostade ca. 50:-. Det verkar alltså som om åtminstone den bränsletillsats som användes i programmet fungerar.

För att inte lämna dig helt klar i tanken i detta så hänvisar jag också till detta test, där samma program testade fyra bränsletillsatser, bl.a. STP och Wynn´s (men inte Redex), vilka alla sänkte motorprestandan med 2%, och i STP:s fall 6% på fullvarv! Hur man förklarar skillnaderna mellan ovanstående tester vet jag inte. Men nu har du lite att fundera på…


Utbrett verkstadsfusk

6 januari, 2014

MercedesverkstadSom Vi Bilägare rapporterade för något år sedan, då de lämnade in preparerade bilar på service på olika märkesverkstäder, så är fusk och slarv mer regel än undantag. Detta bekräftas också av min mekanikervän, som jobbat på en verkstad för ett tyskt premiummärke i många år. Exempel kan vara att man struntar i att byta oljefilter om det sitter för krångligt till, vilket de kan göra ganska ofta. Den nya oljan renas då inte alls i filtret, utan går rakt igenom via en ventil som öppnas när filtret är igensatt. Motorn slipas då ner inifrån av metallpartiklar från motorn. Katastrof. När man renoverar en motor så kan man plocka ut delarna (kolvar etc.) och lägga dem på det grusiga verkstadsgolvet. När man sedan sätter ihop motorn igen så plockar man i delarna utan att rengöra dem!

Dagens Industri skriver också om verkstadsfusket, med en erfaren mekaniker som källa. Han berättar om hur airbags inte lagas, utan att man bara släcker varningslampan:

Han avslöjar bland annat att verkstäderna ibland struntar i att laga airbags. I stället släcker man bara varningslampan.

Det drabbade en kund till den verkstad som han själv arbetade på. Kunden krockade och airbagssystemet var trasigt, men det visste inte föraren.

”Ägaren trodde att det funkade men det gjorde det inte när han krockade. Jag kände igen bilen och då fick jag mig en rejäl käftsmäll och tankeställare”, berättar mekanikern som vill vara anonym till P4 Dalarna.

Han berättar också om hur man använder delar från krockade bilar vid reparation. Min källa berättar också om hur det saltas fakturor för fulla muggar. Om en bil krockats lätt höger fram så kan man förutom ny huv, strålkastare, kofångare och framskärm lägga på kostnad för ny sidobalk fram, och/eller riktning av balken, samt främre balk, eller byta ut/fakturera delar som inte är skadade. Försäkringsbolagen betalar villigt. Det innebär att vi som försäkringstagare får högre premier. Vi betalar verkstädernas vinster. Min mekanikerväns chef har en månadslön på ca. 110 000:-!

Vill du slippa detta fusk och ha en seriös mekaniker så måste du vända dig till en liten personlig verkstad. Inte en stor (märkes)verkstad. Anonymiteten och ”avståndet” till mekanikern gör att det personliga ansvaret och yrkeshedern förminskas. Detta är en balansgång, eftersom goodwillärenden och annat inte gäller om man inte servat sin bil på märkesverkstad. En modell är att serva bilen på märkesverkstad så länge nybilsgarantin gäller, alt. 3-5 år, och sedan serva den på en mindre, men personlig verkstad. Givetvis skall man då vara övertygad om att den mekanikern har kompetens för att göra olika jobb på bilen. Kanske en MRF-märkning kan vara en trygghet?

Kolla med vänner och bekanta, om de kan rekommendera någon. Mina bästa mekaniker har varit små verkstäder med chef och 0-1 anställd. Ingen MRF-märkning vad jag vet, men hög trovärdighet, bra jobb och rimlig timdebitering.

Macken

Hej då macken – vi ses imôrrn.


Bromsoksrenovering

8 oktober, 2013

Bromsok

Jag har renoverat bilens bakreImg_4026 originalbromsok, som jag bytte ut förra sommaren. Bromsoken på bilderna är renoverade. Före renoveringen så var de helt bruna av rost, vilken jag låtit Trollhättans Metallsprutning blästra bort. Efteråt har de sprutats med aluminiumzink (10% aluminium och 90% zink) för att skyddas mot rost. När jag tog bort lite missad rost i bromskolvscylindrarna (där bromskolvarna sitter monterade) och gjorde rent med thinner så försvann en del aluminiumzink, så jag sprutade oken en gång till med zinkspray. Sedan det torkat så målade jag oken med rejält med bromsokslack, som är en mycket hård och skyddande lack.

Glidbultar, glidhylsor och fästskruvar har jag slipat för hand och haft rostätare på, varvid de blivit fria från rost och kan användas igen. På de nya oken som jag köpte förra året så bytte jag ut bromskolvarna och glidbultarna mot likadana i rostfritt stål, som Frändefors Mekaniska Verkstad svarvat till. Det kostade en del, men i gengäld så kommer de inte att rosta och därmed kommer bromsarna gå mycket mer problemfritt och alltså hålla längre. Dessa delar kan jag vid ev. kommande okbyte om 10-20 år använda i de renoverade originaloken, om jag vill.

Img_4059 Här ser vi bromsokens kolvar och glidbultar. Ofta är det dessa delar som rostar och därmed fastnar i bromsat läge, varpå bromsklossarna ligger på bromsskivan konstant och slits upp, varpå klossarnas metallbotten till slut slipar ner bromsskivorna (låter som ett bromsande tåg), varpå man får byta både klossar, ok och skiva, vilket är dyrt.

Kärvande kolvar och glidbultar kan också resultera i att oket fastnar i obromsat läge, d.v.s. att delarna rostat fast så att inget händer när man trycker på bromspedalen. Dels blir bromsverkan då sämre, dels slipas inte bromsskivan rent av klossarna, och kommer därmed att rosta upp och behöva bytas, tillsammans med rengöring och uppsmörjning av bromsoket, alt. byte till nytt bromsok, om rosten är för svår.

För att undvika att bromsoken kärvar så måste man regelbundet demontera bromsklossarna och de bromsdelar som enkelt går att ta loss, för att rengöra och smörja dem. De skall smörjas med silikonfett (helst) eller silikonspray, som man enkelt sprayar på. INTE olja – då kan damasker och packningar lösas upp! När man smörjer måste man försiktigt lyfta på gummidamaskerna till bromskolvarna, glidbultarna och glidhylsorna (t.ex. med en liten elskruvmejsel) och spraya in silikonspray där. Om man plockar loss bultar, hylsor och deras gummidamasker så kan man göra helt rent och fetta in dessa delar med silikonfett som sitter kvar längre än sprayen. De nedsänkta flänsarna i ändarna på bromskolvarna och glidbultarna på bilden ovan är fästen för gummidamaskerna, som skyddar dem från smuts och därmed korrosion. Det är de damaskerna man får lyfta på för att komma åt att spraya in silikonspray. Särskilt gäller detta kolvarna, vars damasker man inte kan demontera utan att demontera kolven, varpå bromsvätskan måste vara urtappad. Glidbultarna och glidhylsorna kan man däremot demontera och fetta in med silikonfett. Det är i ytterkant/utanför flänsarna på dessa delar som rosten kommer först och sprider sig inåt, in under damaskerna och till slut får kolvarna/bultarna att sluta glida, varpå de delarna och oket inte kan röra sig och bromsarna rostat fast.

OBS! Silikonfett/-spray och kopparpasta (till bromsklossarnas glidytor på oken) som ev. kommit på bromsskivan eller bromsklossarna måste torkas bort med bromsrengöring eller thinner! Bromsdelarna måste vara helt rena, annars blir bromsverkan kraftigt reducerad.

På detta sätt är bromsarna i bra skick, fungerar optimalt och kommer att hålla mycket längre än om man inte gör någonting. Ekonomiskt och miljövänligt, men lite pilligt. Att rengöra och smörja ett bromsok i lugn takt tar ungefär 1½ timme för mig, med uppallning av bilen och demontering/montering av hjul.

Ladda ner mina Bilskötselråd, där jag i detalj beskriver hur man rengör och smörjer bromsarna!


%d bloggare gillar detta: